L’"arabe du coin", une épicerie en péril

Concurrencés par les grandes enseignes qui multiplient les supérettes, les épiciers arabes traditionnels mettent la clé sous la porte. Presque en silence, une figure populaire disparaît des centres-villes.

Au 79 rue de Rochechouart, dans le neuvième arrondissement de Paris. La devanture du magasin semble avoir été composée par la main facétieuse du peintre Arcimboldo. Un festival de fleurs, de raisins suspendus, d’oranges et de kakis entassés et entourés d’une enseigne jaune floquée "Alimentation générale"

Lahoussine ouvre sa caisse, il est 19 heures : "Regarde, je n’ai gagné que 25 euros depuis 14 heures. C’est rien du tout, j’ai perdu 70 % de mon chiffre d’affaires. Je gagne 250 euros par jour, 400 euros les dimanches, alors qu’avant, le dimanche, c’était le grand jour : au moins 1 000 euros."

Son épouse, Hafida, arrive essoufflée. Elle est désormais aide-soignante en gériatrie à l’hôpital Bichat, dans le dix-huitième arrondissement. Le bus était hors service, elle a fait tout le trajet depuis la porte de Saint-Ouen jusqu’au neuvième à pied. Elle raconte sa nouvelle vie, ces petits vieux à qui elle aime faire des câlins et acheter des pyjamas, même si elle sait qu’elle n’a pas vraiment le droit... "Ça ne fait que sept mois que je travaille, précise-t-elle. Avant, j’aidais mon mari à l’épicerie, mais, comme ça ne marche plus, j’ai dû reprendre un emploi."

"Je suis l’arabe du coin, mais plus pour très longtemps", alerte cet ancien poissonnier venu du Maroc, arrivé en France en 1983, et cas emblématique de centaines d’épiceries françaises qui souffrent et ferment dans les centres des grandes villes.

Là, c’est Laïd à Vizille, en Isère, qui vend son commerce, à cinq minutes du château, 40 000 euros.

A Ivry, il y a cet épicier très fâché : "Je ne suis qu’un petit commerçant analphabète, on est tous en train de disparaître, mais ça ne concerne personne", s’énerve-t-il. Personne ne s’est montré intéressé par le rachat du travail d’une vie, son épicerie qu’il a gérée pendant vingt-trois ans, et dont il demande 30 000 euros pour le fonds de commerce. "Un client à 1 euro, c’est pas un client. On n’est pas des commerçants mais des gens perdus", vitupère-t-il encore. Un client attend justement pour payer sa petite bouteille d’eau, à 1 euro.

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Autour de la porte de Bagnolet à Paris, ce ne sont pas moins de quatre supérettes qui se sont installées dans un rayon de cinq cents mètres, assiégeant un peu plus l’ancien magasin d’Ouissem dans le vingtième arrondissement.

Mohamed en a assez, il veut juste se reposer. "L’épicerie, c’est de l’esclavage. J’ai travaillé dix-huit heures par jour parfois, j’ai des problèmes au dos, au cœur, regardez mes varices !", dit-il en proposant de soulever son pantalon.

Ouissem, de l’épicerie du boulevard Davout, est aujourd’hui interdit bancaire et voit son salaire de chauffeur-livreur, son nouveau job, s’enfuir tous les mois dans le règlement des impayés de son ancien magasin. Lahoussine, près de Montmartre, pense à reconvertir son commerce en poissonnerie.

Mohamed, qui veut toujours vendre son Little Market du boulevard de Grenelle, a eu plus d’une vingtaine de visites, mais aucune proposition sérieuse pour racheter son fonds de commerce. "Je ne peux pas baisser le rideau, sinon je perds mes 90 000 euros", soupire-t-il. Pourtant, il veut fermer, et vite.

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